Montre Omega Seamaster Diver 300m ETNZ Co-Axial Chronographe

L'Omega Seamaster Diver 300M ETNZ montre a une céramique lunette tournante unidirectionnelle noire avec une échelle de plongée poli dont les indications ont été créés en relief par ablation laser.

Il ya un point au sommet de la lunette à 12 heures qui est revêtue Super-LumiNova blanc et émet une lumière verte.

La note 5 cadran en titane sablé a appliqué index revêtus de Super-LumiNova blanc qui émet une lumière bleue. Un chronographe secondes piste argentée peut être trouvé sur le bord extérieur du cadran; à l'intérieur de cet anneau est un titane minute piste mat.

Il ya trois sous-cadrans sur le cadran:

    une petite seconde sous-cadran à 9 heures,
    un enregistreur de 12 heures à 06 heures
    un enregistreur de 30 minutes à 3 heures qui indique également les cinq minutes de compte à rebours pour le début d'une régate.

Le brossé grade 5 boîtier en titane de 44 mm a poussoirs à 02 heures et de 04 heures qui se démarquent avec un anneau en aluminium rouge et mat anneau en céramique noire, respectivement.

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Montre Omega Seamaster 300 Master Co-Axial

En 1957,Omega a lancé la série dite "professionnelle" de montres, qui englobait la Seamaster 300, la première Speedmaster et la Railmaster anti-magnétique. Commercialisé comme une montre de diver's pour professionnels et amateurs du couturier 300 rempli toutes les exigences d'un outil de plongée de la journée; il a passé les plus élevés disponibles les tests de résistance à l'eau avec brio ...

La première replique Omega Seamaster 300 a été très recherché, non seulement pour sa résistance à l'eau superbe, mais aussi pour son cadran noir, flèche large aiguille des heures, uni-directionnelle lunette de plongée, et en retrait index triangulaires. Voilà pourquoi, plus d'un demi-siècle après sa première version, le nouveau Seamster 300 a gardé ces mêmes caractéristiques distinctives.

Le nouveau calibre Co-Axial Maître 8400 ne compte pas seulement la même précision et la fiabilité que ses prédécesseurs, mais intègre également la technologie anti-magnétique Omega's certifié par METAS et COSC.

James Bond et la montre à quartz

1: Albert R. Broccoli a choisi un Seiko Quartz LC modèle DK001, de 0674 à 5009 comme le nouveau James Bond regarder pour "The Spy Who Loved Me" (1977). Ce fut le premier film de M. Broccoli comme seule tête d'EON. De manière significative, l'utilisation de l'horloger de «l'effet modulation de champ" pour la sortie diode à cristaux liquides (LCD) a prouvé la plus avantageuse pour afficher en permanence le temps, à la seconde près, et de maximiser l'efficacité de la consommation d'énergie. Cette montre a également marqué la première fois que James Bond serait porter une montre qui a fourni indication de la date.

2: "GoldenEye" (1995) était le dernier film de James Bond produite avant la mort d'Albert R. Broccoli. Au total, donc, 11 sur ses 12 choix Bond-montre à la tête de EON Productions avaient été quartz. Cette Omega Seamaster référence 2541,80 modèle peut être une métaphore parfaite de la Révolution Quartz: Il est tout simplement une autre «choix» aux côtés de la mécanique 2531,80 James Bond Seamaster, sans compromis. Ceci est la dernière confirmée montre quartz film-Bond, bien qu'à l'époque moins de 7% de toutes les montres-bracelets invoqués échappements balancier.

3: "The Living Daylights" (1987) sont retournés à la vision originale de Ian Fleming de James Bond comme commando furtif. Le replique TAG Heuer de référence Nuit Diver 980,031 fond axé sur le soutien de cette image, avec du quartz-tech pour les montres-bracelets alors effectivement une donnée. Jack Heuer a écrit plus tard dans son autobiographie que la série 980 a été ce qui avait rendu son entreprise à la rentabilité à venir de la Révolution Quartz. En plus de l'agent 007, au moins quatre autres personnages dans ce film "The Living Daylights" portaient le même modèle de montre - un nombre record.

4: James Bond portait une Hamilton Pulsar "The Computer Time," modèle de P2 2900, dans "Live and Let Die," EON Productions (1973). Ce fut le premier quartz Bond-montre et à bien des égards a marqué le début pratique de la Révolution Quartz dans son ensemble. A cette époque, les décideurs clés en provenance du Japon, la Suisse et les États-Unis ont tous offrent des solutions de rechange concurrentielles aux consommateurs. Le placement de produit dans ce film de James Bond a souligné l'importance d'avoir des montres-bracelets qui étaient extrêmement précis et encouragé une norme de chronométrage minute par minute.

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Montre Patek Philippe Chronographe 5170G-010

Cette nouvelle replique Patek Philippe Chronographe 5170G-010 est tout simplement magnifique et extrêmement confortable avec son boîtier en or blanc 18 carats mesure à court de 40 mm à 39,4 mm de diamètre. Propulsé par la plaie manuel calibre CH 29-535 PS un chronographe à roue à colonnes avec le centre aiguille de chronographe et 30 minutes registre chrono à 3 heures, cette montre est pure perfection. Ci-dessous vous trouverez quelques photos de l'itération précédente de ce chronographe, le Patek Philippe réf. 5170G-001.

Le nouveau Patek Philippe réf. 5170G-010 est tout simplement magnifique, peu importe sous quel angle vous le regardez. Que vous regardez directement droite ou avec un léger angle, les chiffres Breguet sauront vous séduire car seule une Patek avec ce type de chiffres peuvent le faire.

Le cadran noir opalin d'ébène est livré avec contraste exquise fournies par les polices blanches, avec le blanc centrale aiguille des secondes et les chiffres Breguet. Dans notre livre, ce cadran est tout simplement parfaitement équilibré et vraiment exceptionnel. Le cadran présente secondes de fonctionnement à 9 heures et 30 minutes de registre chrono à 3 heures. Le cadran est très brillant et magnifiquement fini avec les registres et a démissionné en forme de feuille mains.

Le cas poli avec ses ovales poussoirs chrono avec leur satin brossé et les sommets sont très polies régal pur juste pour les yeux. Activer le chrono est comme pousser contre une surface de beurre doux.

Equipé d'une vitrine en arrière, on peut apprécier le calibre exceptionnel fini CH 29-535 PS. Le mouvement d'un diamètre de 29,6 mm et une hauteur de seulement 5,35 mm dispose de 33 bijoux, 11 ponts et se compose de 269 pièces. Le mouvement offre une réserve de marche de 65 heures après remontage complet, tout en battant à une fréquence de 28'800 VPH.

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2015 TAG Heuer Monaco Calibre 11 CAW211P Montre

Quelles sont les différences entre le Monaco 2009 et la libération 2015?

    Boîtier: 39mm pour le CAW211P vs. 38mm pour CAW211A
    Fond: fond saphir pour CAW211P vs. Fond acier avec signature gravée pour CAW211A
    Date de fenêtre: Blanc plan imprimé pour CAW211P vs Silver frame pour CAW211A
    Mouvement: base de Sellita pour CAW211P vs base ETA pour CAW211A

Peut-être les teintes de bleu sur le cadran sont different- il est trop difficile de dire à partir de ces photos, mais le modèle du 40e anniversaire semble avoir plus le bleu pâle offert sur 1133B Monacos tard, alors que le nouveau modèle semble un peu plus sombre.

Alors, pourquoi sont les deux montres si proche dans les regards? L'histoire que nous entendons est que lorsque cette montre a été conçue il a été destiné à avoir le Calibre CH-80. Ayant abandonné ce mouvement, il a été décidé d'aller encore de l'avant avec la montre, mais avec le mouvement Calibre 11 fourni par Dubois Depraz-.

Replique TAG Heuer croit évidemment qu'un écart de six ans entre les deux montres est raisonnable, bien que les acheteurs de l'original seront probablement penser différemment. Pourtant, la montre elle-même est stunning- probablement le meilleur des modèles modernes Monaco, qui ont d'abord été lancé en 1997. Le verre saphir sur les modèles plus récents contribue à élever le prestige de la montre, alors que le cas emblématique modèle Monaco semble aussi bon que jamais, comme le fait le beau cadran bleu. Si vous ne possédez pas le 40e anniversaire Monaco, alors vous allez adorer cette montre.

Montres Rolex Day-Date - Retour d'un classique

Le manque de Replique Rolex Day-Date propriété peut être expliqué si. La bonne ol 'Day-Date en 36mm est considéré comme relativement faible ces jours. Maintenant, je ne pense que vous pouvez le retirer avec une Rolex Day-Date, mais je remarque que mon 36mm Datejust ne reçoit que peu de temps au poignet ces jours. Bien que je les adore référence Rolex Day-Date 1803 modèles, les références 18038 et plus tard ont certainement ma préférence pour la simple raison qu'ils semblent être plus grande sur le poignet en raison de la molette. La référence Day-Date 1803 a un cadran en forme de tarte casserole qui lui donne une apparence un peu plus petit. Donc en fait une Rolex Day-Date en or jaune 18 238 avec un cadran tapisserie serait un de mes combinaisons préférées. D'autre part, la version un peu plus édulcorée de l'or blanc serait peut me convenir mieux. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la Rolex Day-Date 18209 est une version en or blanc intéressant avec bracelet Oyster qui a l'air très chic.

La Rolex Day-Date II - qui a maintenant été abandonnée - avait un diamètre de 41mm. À mon avis, la montre était un peu trop grand et manquait la finesse et le ratio de la conception parfaite des versions 36mm. D'une certaine manière, cette montre a semblé être plus volumineux sur le poignet que le 41mm Datejust II.

Ainsi, en plus de la Rolex Yachtmaster Everose, Rolex a décidé de nous apporter une nouvelle version de leur Day-Date en 40mm et une belle acier inoxydable Oyster Perpetual en 39mm. Nous allons revenir à vous sur le nouveau 39mm Rolex Oyster Perpetual plus tard.

La Rolex Day-Date en 40mm est essentiellement une version plus grande de la 36mm Day-Date classique où le 41mm Day-Date II était juste un type de montre différente. Non seulement Rolex mettre plus d'efforts dans la conception de la Day-Date, ils ont également mis à jour le mouvement. Avec plus d'efforts dans la conception de la nouvelle version de 40mm, je veux dire qu'ils respectaient la Day-Date d'origine plus que ce qu'ils ont fait avec la version 41mm.

La partie centrale de l'affaire et des pattes sont plus raffiné que son frère de 41mm. La Rolex Day-Date 40 mm est donc [bien] plus élégante sur le poignet et convient probablement environ toutes les tailles de poignet. Hommes avec petit poignet peuvent toujours décider d'aller pour la version 36mm original de la Rolex Day-Date du cours.

Pour l'instant, Rolex a présenté la Day-Date 40 mm en or blanc 18 carats, or jaune, or Everose et de la crème de la crème est bien sûr la version platine. Les versions d'or ont une lunette cannelée où, comme l'édition de platine a été présenté avec une lunette lisse. Il y aura également sertis de diamants lunettes pour la Rolex Day-Date 40 mm.

Tous les modèles Rolex Day-Date représentés ont le fameux bracelet président. À ce stade, on ignore si Rolex livrera également le Day-Date sur un bracelet Oyster.

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Omega Speedmaster Perpetual Calendar BA 175.0037 Montre

Ce calendrier Omega Speedmaster Perpetual est la pièce la plus compliquée que Omega a fait en série et il a été créé pour célébrer le 700e anniversaire de la Suisse en 1991.

Curieusement, Omega seulement fait 50 d'entre eux et ils ont tous été censé être le marché japonais uniquement. Pourquoi le marché japonais serait donc intéressant d'avoir une montre qui commémore le 700e anniversaire de la Suisse? Si quelqu'un sait, s'il vous plaît tourner un message ou un commentaire.

L'Replique Omega Speedmaster Perpetual est la Speedmaster plus compliquée à ce jour. Le Musée Omega prétend qu'il est même la montre la plus compliquée qu'ils produisaient en série. Bien que je l'ai vu un couple de montres Speedmaster avec des calendriers et des phases de lune (cliquez ici, ici, ici, ici et ici), je ne suis tombé sur cette Speedmaster perpétuelle dans la vie réelle. La chose compliquée est bien sûr le calendrier perpétuel, qui a été programmé pour afficher le jour, date, mois, phase de lune correcte et année bissextile jusqu'à l'année 2100.

A l'intérieur, il ya calibre 1160 mouvement Omega. Ce mouvement a été développé par l'ETA-Kelek et propose le calendrier perpétuel, phases de lune et bien sûr la fonction chronographe. Le cadran qui montre toutes ces informations à l'heureux propriétaire est un doré, avec rivetées marqueurs heure d'or poli, des mains de bâton noir pendant des heures et des minutes et une trotteuse du chronographe en or.

Cette Omega Speedmaster Perpetual a bien sûr un boîtier en or 18 carats avec un diamètre de 39mm et d'un verre saphir équipée. Le cas est de retour en or massif et dispose d'une gravure commémorative.

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Bell & Ross BR 03-94 Rafale - avion de combat multi-rôle le plus réussie

En 2013, pour célébrer le 50e anniversaire de l'avion d'affaires Falcon, Bell & Ross a rendu hommage à l'aviation civile des années 1960 par la présentation du Millésime Falcon model.This, les deux sociétés unissent leurs forces une fois de plus pour célébrer le plus de succès multiples avions de combat -role sur le marché: le Rafale.

Similaire au Rafale, qui a été produit avec des matériaux hautement performants innovantes, le cas de la montre BR 03-94 Rafale a été conçu à l'aide de céramique, un matériau qui détient une position privilégiée dans le secteur de l'aérospatiale http://www.montresoffres.fr/.

Pour créer la Replique Bell & Ross BR 03-94 céramique, les concepteurs Bell & Ross ont dû repenser la structure déjà complexe de son cas. Par conséquent, la BR 03-94 est construit autour de son mouvement - le mouvement chronographe mécanique à remontage automatique Calibre BR-CAL 301 - et de son récipient en acier, protégée par un couvercle, haut et l'arrière en céramique. Les huit vis, qui sont visibles de l'extérieur du boîtier en céramique, sont fonctionnels et fixent l'ensemble de la montre comme une pince, veiller à ce que le cas est parfaitement solide et résistant à l'eau.